Мы так много говорим о масле, о грязных моторах и не слова о причине этих самых поломок. Хотел малость об этом высказаться.
Не все знают о том что традиционная система фильтрации, применяемая в ДВС kia picanto, не самая эффективная. Вот какие они бывают. Самым эффективным, на мой взгляд, является центробежный. Т.к. он не создаёт сопротивления потоку масла и оч хорошо очищает масло! Грязь, если малость задержался с чисткой, нужно отвёрткой выковыривать! В камень там превращалась. Чтобы его почистить, нужно было кое что разбирать, крутить и т.п. - сложно. И по этому сложность его обслуживания предрекло его "смерть" в гражданских авто.
Но судьба сложилась таким образом что на наших и ещё 99,9% есть такой фильтр! Но радоваться его наличию я бы не стал. И вот почему: этим фильтром является коленчатый вал. По нему подаётся масло ко всем вкладышам (которые обычно проворачивает, но об этом позже), с него осуществляется смазка стенок цилиндров и т.п. За счёт центробежных сил действующих на масло, которое по нему циркулирует, мелкая взвесь частиц прижимается к стенкам каналов и иногда остаётся там на всегда, каналы постепенно становятся уже. Масло в свою очередь продолжает циркулировать и по узким каналам. Мотор работает как обычно и владелец продолжает ездить и не знать горя. Но в какой-то момент толщина каналов становится катастрофически мАлой и вкладыши (которые постоянно проворачивает, потерпите ещё ) начинают работать с недостатком масла, начинается перегрев, далее или износ или клин (двигатель стуканул)! Износ в дальнейшем перерастает в страшный стук.
Избежать данной беды простой заменой масла не получится. Частая замена масла будет только отодвигать этот момент... Единственное средство - это промывка ДВС химией (5-15 минутные промывки) которые разрушают структуру отложений и "дают" маслу смыть эти отложения.
PS: Для тех параноиков (таких как я), которые меняют масло раз в 5 тыс км, момент клина наступит одновременно с прогниванием рубашки охлаждения! И потом придётся гадать: что послужило причиной поломки ДВС.
Добавлено (10 Март 2012, 15:50) --------------------------------------------- Много читал про масло и бензин в нём и не разу не видел как это до вчерашнего дня!
Заливаю всегда масла между отметками Min & max и до замены оно ни с места! А тут первая в этом году поезда к папику на дачу. Сезон так сказать открываем. туда+обратно = 140 км. Ну как водится проверяю уровни жидкостей перед дальней поездкой - всё ок (масло между отметками). Доезжаю до места, едим/пъём , возвращаюсь в город. Масло по щупу ушло почти до нижней отметки.
Это сколько же в масле бензина и воды скопилось чтобы так в объёме убавиться после трассы? Если между метками 1 литр, то убавилось на 350 мл!!! Ужас.... 350 мл не масла было в 3 литрах масла, а это более 10%.
Призываю всем кто ездиет "по городу в пробках из дома на работу и обратно" срочно ехать на замену масла!
Масло Mobil 1 New Life 5W-30 превосходит требования или соответствует им: ACEA A1/B1, A5/B5 API SN/SM ILSAC GF-5
Quote (M_Swan)
Правда, у него по ACEA неувязочка для нас...
Я бы нисколько не задумывался в пользу этого масла перед Mobil Super 3000 X1 5W-40, особенно для владельцев свежих машин, не только потому, что оно рекомендовано производителем, а в силу более близких вязкостных параметров требованиям мануала.
Добавлено (14 Март 2012, 22:10) ---------------------------------------------
Quote (worker)
shell 5w40 -> ravenol 0w30 sso
дык второе по динамике, должно быть удобнее для мотора, не знаю при чём тут бренд, но вязкостные параметры этих масел в пользу Равенола.
из опыта и знаний приобретённых мною могу только предположить 2 варианта: 1 - срабатываются присадки предыдущего масла и их место занимают "новые". Возможно этот процесс идёт с повышенным трением в местах работы присадок.... 2 - причиной недостаточной динамики является расхождение реальности и ожиданий от заливки масла ценою в 2600 рублей за 5 литров
А кто-нить пробовал в эксплуатации синтетические ОЕМ масла оригинальные? типа: Масло мотор. Hyundai ACEA A3 SAE 5W-30 SM или Масло мотор. Hyundai Prem LF Gas 5W20 SM/GF-4
unicle13, думается что внутри масла известных брендов и если купить в другой (оригинальной) банке получется дешевле. Лучше заливать то что мало кому известно и как следствие почти не подделывается. Или покупать у оф дилера (список можно на сайте производителя узнать). И обязательно при покупке обратить внимание на дату производства, очень старое масло (более 2х лет) лучше не брать. Возможно расслоение и прочие гадости.
unicle13, если так то они под бензин Евро-4/5 расчитаны, т.е. низко шелочные. А это говорит о том если с этим маслом заправиться на заправке с бензом Евро-ХЗ... маслице умрёт очень быстро и хорошо если не повредит мотору.
ну это тогда заливать масло класса SL, как у меня сейчас залито. Хотя все производители уже мало поддерживают этот стандарт, в основном все современные масла уже SM.
Созвонившись с другом решили сегодня махнуть маслице на покемоне. Оно там уже с прошлой осени, пробежало около 8 тыс км. Эксплуатация самая страшная! От работы до дома и обратно. Даже с кортонкой перед радиатором не прогревалась выше 75С. Но и до работы 4 минуты если без пробок и 10 минут с пробками.... В выходные до магазинов и по бабушкам и всё в пробках. В этот раз загрязнения мотора были признаны достаточными для применения промывки.
- Прям с дороги сразу заехал на яму и заглушил мотор. - Залил промывку - 7-ми минутку: - Завёл мотор, поставил таймер и полез снимать защиту. - Опять бЯда с передним сальником ... Но замену решили приурочить к регулировке клапанов. - Сняв защиту заглушил мотор (чуть больше 7-ми митут прошло). - Открыв масло-заливную горловину полез откручивать пробку картера. - Слилась очень жуткая жыжа ))) как обычно. - Открутив после этого фильтр - слилось ещё чуток. - Прикрутил "промывочный" фильтр (стоит на полке у меня самый дешёвый) налил в матор 1 литр нового масла. - Завёл на 5 минут, периодически проверял лампу давления. И не думала моргать! - Слил уже что-то похожее на масло. - Установил новый фильтр, залил нового масла:
между min \ max. - Завёл, погазовал проверил на наличие течей, заглушил. - Поставил защиту. - Поболтал с соседями по гаражу и поехал домой. - Приехал до дому, проверил уровень и пошёл в дом.
Сообщение отредактировал worker - Пятница, 20 Апреля 2012, 21:47
налил по уровень - не нужно заводить и доливать!!!!!
А вот в инструкции-то, наоборот, пишут, что заводить надо, а доливать - по потребности:
Проверка уровня моторного масла 1. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности. 2. Включите мотор и позвольте ему нагреться до рабочей температуры. 3. Выключите мотор и подождите несколько минут (около 5 минут) чтобы масло стекло в картер. 4. Вытяните меру, вытрите досуха и полностью засуньте обратно. 5. Вытяните меру опять и проверьте уровень. Уровень должен быть между отметками F и L. Если уровень находится близко отметки L, добавьте масло для дополнения до уровня отметки F. Не переполняйте масло. Используйте только рекомендованное моторное масло.
Замена моторного масла и фильтра 1. Включите мотор на несколько минут для разогрева, потом выключите его. Откройте крышку. Крышка отверстия для заливки моторного масла. 2. Приподнимите и соответствующим образом подoприте автомобиль. 3. Слейте масло в подходящий резервуар, сняв пробку сливного отверстия масла. 4. Удалите масляный фильтр с помощью специального ключа. ✽ ВНИМАНИЕ Не оставляйте старую прокладку на месте крепления масляного фильтрa. Это может вызвать протекание масла и повреждение мотора. Полностью удалите старую прокладку для правильной посадки новой прокладки. 5. Используйте чистый кусок ткани для очищения поверхности фильтра на месте крепления фильтра. 6. Нанесите немного моторного масла на скобу крепления фильтра. 7. Установите масляный фильтр и затяните его. (Смотрите информацию о затяжке фильтра на наклейке.) 8. Установите новую шайбу на пробке слива масла. Не используйте снова старую шайбу. 9. Верните пробку слива масла на место после того как масло полностью вытекло. Усилие при затягивании 3,5~4,5 кгc-м (25,3~32,5 фунтoв•фут, 34,3~44,1 Нм). 10. Залейте в мотор чистое масло до отметки F на мере. Не переливайте. 11. Верните на место крышку отверстия для заливки моторного масла. 12. Включите мотор и проверьте масляный фильтр на протечки. Выключите мотор. 13. Проверьте уровень масла, долейте в случае необходимости до отметки F. Объем масла С заменой фильтра : 3,0 литpa (3,2 US qt.) Без замены фильтра : 2,8 литpa (3,0 US qt.) Используйте только рекомендованное моторное масло.
прочитайте проверка уровня масла пункт 3 а затем п. 5. и до абзаца особенно после слов долейте до отметки F. А у нас на сервисах в конечном итоге получается когда все стекло уровень выше отметки F. В пункте 12 и 13 просто не указали что нужно подождать чтоб стеколо...
Добавлено (23 Апрель 2012, 03:18) --------------------------------------------- не дописал по поводу заводить и доливать. Завести чтоб проверить утечку. а долить по потребности, забыл подтянуть фильтр завел поперло масло заглушил подтянул проверил не течет уровень малость упал, долить в случае необходимости, это к примеру, или еще какие ситуации. Все это скорее всего уже рекомендация а вот не переливать это уже требование. все это нюансы. Самое главное чоб после замены масла уровень небыл выше верхнего уровня.
worker, а почему равенол ведь есть же Hyundai в том смысле что если б шел мобил и тп то понятно что как то решили (деньги\доступность\подлинность) а вот равенол
не все мне тут понятно, но в целом подходит (буду считать, что у меня маааленький Порш)
'
