Проблемы с современным ДВС довольно просто диагностировать, если диагност с опытом. И так по пунктам:
0-1. Ночью... 
в неосвещённом месте (лучше всего гараж), открываем капот и заводим ДВС, все источники света должны быть погашены!!! Смотрим на ВВ провода и модуль зажигания, если видим синее свечение или маленькие молнии пробивающие на кузов или иные железные части - замена ВВ проводов. Если всего выше перечисленного нет - ВВ провода не трогаем.
0-2. Заводим автомобиль и прогреваем его до рабочей температуры, а лучше сразу после поездки (минут 40), лучше летом когда жара. Отключаем бензонасос (клемма под сиденьем) и заводим ДВС. Он должен проработать 4-6 секунд. Если не заводится или глохнет сразу после старта (1 -2 секунды)
Два варианта:
а - перепускной клапан.
б - бензонасос.
Симптомы у обоих схожие, при нагреве не держат/не дают давление. РЕмонт и диагностика только на спец оборудованании.
Пункт 0 - всё гуд. Идём дальше.
1. разгон на 1-ой передаче, трогаемся и "тапку в пол", рывки/провалы остались? Это не ДК (датчик кислорода). Рывков нет - меняем ДК. (При нажатии педали газ более чем на 70% ЭБУ не считывает показания ДК и не думает о экологии). ДК может подойти от ВАЗ-а. Друг на Opel-е поменял (разъём перепаивал), резьба как родная.
2. Свечи.... сложно так сразу их проверить. ЭБУ сам вычислит нужный цилиндр в котором бывают пропуски. Поменяйтесь свечами с обладателем 16V ВАЗ или любого авто с которым у вас похожие свечи (тонкий ключик). Или купите тестер свечей на авторынке, он стоит до 100руб и проведите диагностику самостоятельно, сами не справитесь, попросите более опытного водителя вам помочь.
Не помогло - к нормальному диагносту.
У вас может быть модуль зажигания и много чего ещё, но на инотазах эти железяки ломаются оч редко.
и - на диагностику к специалистам. 
'
